Guía de Upgrade
Guía de Upgrade

¿Qué partes pueden mejorarse en tu AEG? Muchas partes pueden cambiarse o mejorarse en un AEG normal. Aquí está una lista de ellas y lo que hacen.

Puedes encontrar todas estas partes en nuestra sección de repuestos internos AEG.

TAPPET PLATE

El Tapet plate es un pieza de plástico alargada que se encarga, mediante la acción del engranaje, de hacer que las bolas entren a la cámara del Hop. Su funcionamiento es similar al de una biela, con un movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás. Por cada recorrido completo, entra una bola en el Hop. Es una pieza que tiende a romperse a la larga, pero disponemos de todo tipo de repuestos de varias marcas en distintos materiales (de mejor o peor calidad). Un pequeño muelle es el encargado de tirar de la pieza hacia delante para que esta vuelva siempre a su posición.

Hay que tener en cuenta que los Tappet Plate se dividen por versiones. Versión 2 para MP5, M4… Versión 3 para AK, G36… Versión 7 para M14… Versión 6 para P90.

Algunos ejemplos

V2

TAPPET PLATE V2 (GUARDER)

V3

TAPPET PLATE V3 (GUARDER)

NOZZLE

El Nozzle es la pieza encargada de “inyectar” el aire del cilindro en la cámara del Hop y en el cañón para impulsar la bola. Va encajado en el extremo del Tappet plate. Es una pequeña pieza de plástico ó metálica de la que también existen multitud de repuestos específicos para cada réplica y gear. Hace el mismo movimiento de vaivén que el Tappet plate. Cuando va para atrás, deja subir una bola a la cámara del hop, y cuando vuelve hacia delante, tapona el hueco y el aire sale a toda velocidad del cilindro, impulsado la bola por el cañón. Siempre es recomendable que el nozzle tenga en su interior una junta tórica, para mejorar el sellado de aire. Los nozzles son específicos de cada modelo y no se agrupan por versiones.

Nozzle M4

NOZZLE METÁLICO PARA M4 (M5 AIRSOFT)

Nozzle AK

NOZZLE AK (VS STUDIO)

Nozzle G36

NOZZLE METÁLICO G36 (DEEPFIRE)

MOTOR

gearbox

El motor es el encargado de dotar de movimiento a todo el mecanismo. Los motores de serie de las réplicas suelen ser muy sencillos y hacen bastante más ruido que los motores de alta gama o los motores Hi -Torque. Los hay que trabajan a diferentes voltajes y velocidades, de distinto “torque” (que es la fuerza o empuje del motor), y de distintos tamaños y marcas, dependiendo del modelo de gearbox. Esta mejora es muy importante si upgradeamos la réplica, ya que sustituyendo el muelle por uno de más dureza, buscamos mayor potencia,  o si queremos que la réplica dispare más rápido.
Pero cuidado. El cambiar el motor y el muelle, puede suponer un desgaste prematuro de los demás componentes del gear, sobretodo de los engranajes. Es esencial tener en cuenta el sustituir también estas piezas a la hora de cambiar el motor por uno más fuerte y un muelle de mayor constante.

El motor suele ser una de las mejoras más caras, si decidimos adquirir uno bueno. Existen 3 categorías principales de motores: Hi-torque para configuraciones de potencia, Hi-speed para configuraciones de velocidad (siempre se recomiendan muelles más bajos), y motores standard para un rendimiento normal de asalto. A su vez, cada categoría se subdivide en motores de cuello largo (M4, MP5), motores de cuello corto (AK, G36) y el menos común cuello medio.

Ventajas de esta mejora:

  1. – Si buscamos un motor que mejore la cadencia conseguiremos aumentar el ratio de disparos por minuto (hi-speed).
  2. – Si buscamos un aumento de FPS, nos permitirá disponer de la fuerza necesaria para mover muelles de más resitencia (hi-torque).

Desventajas de esta mejora:

  1. – Tendremos que tener una batería “a la altura” del nuevo motor.
  2. – Algunas partes internas deberán ser sustituidas para garantizar la durabilidad del conjunto.

Motor standard cuello largo

MOTOR ESTÁNDAR CUELLO LARGO (M5 AIRSOFT)

Motor standard cuello corto.

MOTOR ESTÁNDAR CUELLO CORTO (M5 AIRSOFT)

 

Motor hi-torque cuello largo.

MOTOR INFINITE TORQUE CUELLO LARGO (GUARDER)

 

CILINDRO Y CABEZA DE CILINDRO

El cilindro es la pieza que almacena el aire en su interior para que el pistón lo empuje y salga a toda velocidad por el orificio de la Cabeza de Pistón y por el Nozzle impulsando la bola. Es una pieza importante ya que cuanto más calidad y compresión tenga, mejor será el ajuste entre la goma del pistón y las paredes del cilindro, por lo tanto perderemos menos aire y aprovecharemos todo el rendimiento de la AEG.

Los hay de varios tipos, unos tienen uno o más agujeros en sus paredes para facilitar la entrada de aire y otros no. Igualmente los hay de distintos materiales y marcas, así como de distintos precios. Las ventilaciones de los cilindros se usan para cañones más cortos, mientras que los cilindros cerrados son idóneos para cañones largos. A mayor ventilación, por norma general, más corto debe ser el cañón.

La Cabeza de Cilindro se instala a presión en el extremo del cilindro. En las réplicas de serie suele ser de plástico. Esta pieza también puede mejorarse adquiriendo una metálica de mayor calidad que suele venir provista de una goma de caucho (dumper) para amortiguar el golpe del pistón, asi como juntas tóricas en los perfiles para mejorar la compresión.

Ventajas de esta mejora:
– Todas. Ganaremos unos cuantos fps´s (siempre ayudados por supuesto de la correspondiente cabeza de pistón de calidad aceptable que no permita fugas de aire entre la goma de la cabeza y la pared del cilindro) por un bajo precio. Fácil de instalar y no supone ningún peligro para el resto de partes internas, es más, mejora el funcionamiento y el rendimiento sin dar ningún problema.

Desventajas de esta mejora:
– Ninguna, solo puntualizar que los huecos de ventilacion del cilindro deben colocarse orientados hacia la parte posterior del gear, ya que si los colocamos hacia adelante, el aire expulsado fugaría y la réplica no funcionará correctamente, pudiendo pasar crono de 350 fps a 60…

 

CILINDRO CERRADO

CILINDRO PARA CAÑONES 450-590mm (DEEPFIRE)

CABEZA CILINDRO V2-V3

CABEZA DE CILINDRO METÁLICA V2-V3 (M5 AIRSOFT)

 

 

 

 

EL MUELLE

Esta es la parte más comúnmente upgradeada (o downgradeada sobre todo en el caso de AEGs chinas, que suelen venir de casa a más de 350FPS) de las réplicas, ya que es la que le da potencia de salida a las bolas, y por lo tanto, más FPSs y (aunque no es lo único que interviene) más alcance.

Estos muelles se suelen identificar con un número como el M90, M100, M120, etc. Esto nos da una idea de la velocidad aproximada que entrega el muelle en metros por segundo, por supuesto que éstas medidas se han hecho con bolas de peso de 0.20 gramos y son muy relativas ya que siempre pueden variar en función de la calidad de compresión de cada arma.
Por supuesto, ni que decir tiene, que la velocidad total de salida de la bola, dependerá de más factores, y no debes de confiar a rajatabla del número que traiga el muelle que quieras montar (es una aproximación para que te sirva de guía). Para ayudar al resto de la caja de engranajes a hacer frente a la tensión adicional producida por un muelle de más alcance y para mantener el funcionamiento de tu AEG dentro de unos niveles de sobreesfuerzo tan admisibles como sea posible, hay piezas opcionales de mejora que se pueden montar (cojinetes metálicos, engranajes reforzados, motores más potentes…). Aparte de la leve diferencia de forma, los gears de la versión 2 y de la 3 son internamente muy similares y la mayor parte de dichas mejoras son intercambiables entre los dos.

Ventajas de ésta mejora:

  1. – Variación de los fps, según se instale un muelle mayor o menor.
  2. – Incremento en el alcance al subir los FPS (aunque insistimos que no es el único factor determinante).

Riesgos de ésta mejora:

  1. – Menor ratio de fuego automático. Un muelle más duro generará mas resistencia, lo que aumentará la tensión en todo el gearbox.
  2. – Sobreesfuerzo continuado en otras piezas del gearbox (casquillos, engranajes, etc.)
  3. – En general, desaconsejamos instalar configuraciones con muelles por encima del 130.

MUELLE SP90

MUELLE SP90 (GUARDER)

MUELLE SP120

MUELLE SP120 (GUARDER)

 

6. GUÍA DE MUELLE

Esta pieza es de reemplazo directo a la hora de upgradear su arma. Suele estar construida de un material bastante sólido, y suele tener un rodamiento metálico que le permite al muelle girar mientras está siendo comprimido, con lo que se consigue que la tensión se reduzca, y que el proceso de compresión sea mucho más fácil para la mecánica.

El montar una guía más resistente hace dos cosas: permitir que el muelle gire libremente reduciendo así el esfuerzo de toda la mecánica, y que te cures en salud por si más tarde quieres poner muelles más potentes, con lo que no se daña el montaje.

Ventajas de ésta mejora

  1. – Reduce tensión en el muelle principal, engranajes y pistón.
  2. – Una compresión más segura y suave, entrega mayores velocidades de salida.

Riesgos de ésta mejora

  1. – Ninguno, el montaje de la guía es completamente opcional.

GUÍA DE MUELLE V2

GUÍA DE MUELLE V2 (M5 AIRSOFT)

GUIA DE MUELLE V3

GUÍA DE MUELLE V3 (GUARDER)

 

7. SET DE ENGRANAJES

Los hay de muchos tipos, estos son algunos:

1. Alta velocidad
Estos engranajes trabajan en conjunción con cojinetes sin aceite para una mecánica totalmente suave y sin vibraciones. Como su nombre indica, giran a más velocidad de la normal para incrementar la tasa de fuego automático. Los engranajes 13:1 son de los ratios más rápidos, requieren menos esfuerzo del motor, para completar un ciclo en 13 vueltas del motor. Se recomienda su uso con muelles M90 o inferiores. Si se usan muelles mayores, se perdería ésta tasa de fuego incrementada por la pérdida de giro que tendrían los engranajes al ser mayor la compresión y por tanto el tiempo de trabajo del muelle, aumentando también el riesgo de rotura del engranaje. Estos engranajes son compatibles con los gearboxes versiones 2 y 3.

2. Normales
Los engranajes 18:1 son los de ratio standard en prácticamente todas las réplicas de serie del mercado. Quiere decir que el motor debe realizar 18 vueltas para completar 1 ciclo de engranajes. Trabajarán bien con muelles hasta un M100, pero se puede forzar la máquina hasta un M120. Son compatibles con las plataformas versiones 2 y 3 de gearbox.

3. Torque up
Estos engranajes tienen un momento de rotación más fuerte (fuerza de giro) que los engranajes normales, lo que les permite conducir muelles más altos de un M120 a costa de una rebaja en la tasa de fuego. Son lentos por que requieren más revoluciones del motor para completar 1 ciclo. Son también compatibles con todos los gears tipos 2 y 3.

4. Set normal para el PSG-1
Systema tiene también un upgrade especial de engranajes diseñado específicamente para el PSG-1 y su gearbox versión 4. Está diseñado para trabajar con el muelle M100 y sacarle todo el potencial al PSG-1. Es compatible solo con la versión 4 de gearbox y con otros componentes internos del PSG-1.

5. Sets específicos.
Al igual que con el PSG1, existen algunos modelos que montan juegos específicos de engranajes. Algunos ejemplos son los SR25, los SVD Dragunov eléctricos, los R85 y toda la familia de modelos Recoil next generation de Marui y sus modelos clónicos.

Ventajas de la sustitución de los engranajes:

  1. – Puede manejar muelles más potentes sin problemas.
  2. – Puedes mejorar la cadencia si usas los de alta velocidad.
  3. – Estos engranajes duran más que los estándar.

Riesgos de ésta mejora:
– Ninguno, ya que estás eligiendo los mejores engranajes para tu muelle, pero
asegúrate que correctamente engrasados y asentados dentro del gearbox.

  1. – Pon atención a la sincronización de engranajes – si no lo están, la réplica no
    trabajará correctamente y puede llevar rápidamente a la rotura de dientes de los mismos.

¿Cuándo hace falta que reemplace mis engranajes?
En los manuales de instrucciones de las AEG’s dicen que ” las partes con desgaste deben ser sustituidas después aproximadamente 30,000 bolas ” – las AEGS en realidad y sin modificar, pueden llegar a los 80,000 tiros antes de que algo más serio les suceda. Esto asumiendo que tienes cuidado de tu arma y no haces el indio con ella o tratas de vaciar cargadores hi-cap sin parar.
A
 la hora de la verdad, cuando un engranaje se parta por desgaste, comenzará a realizar un potente ruido de chirrido (debes dejar de usar en arma automaticamente en ese momento, si no quieres ocasionas daños mayores), o bien dejará de funcionar directamente.

¿Qué es la sincronización de engranajes?
Hay tres engranajes dentro de tu AEG. Éstos son el engranaje de espuela, que es el más grande de todos, el engranaje cónico o de bisel, que es el más pequeño y encaja junto al motor, y finalmente el engranaje de sector, que engancha con el pistón y tiene solamente dientes en la mitad de su superficie. Es éste engranaje de sector el más importante para el trabajo de tu AEG, pues tiene dos trabajos que hacer. En primer lugar es responsable de completar un ciclo al pistón, y en segundo lugar controla la alimentación de la munición mediante el Tappet Plate, que va unido al Nozzle. Esta parte consiste en un brazo plástico con un triángulo en un extremo que tiene un funcionamiento similar al de una biela. La sincronización correcta del engranaje consiste, sobre todo, en conseguir que esté en la posición adecuada.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis engranajes están perfectamente sincronizados?
Una vez que sepas que hacer, la sincronización de engranajes no es tan difícil como parece. Con la excepción del gear del tipo 5, el procedimiento es el mismo en todos los gears. Lo primero de todo, inserta el engranaje de espuela, después monta el cónico en su eje, y finalmente coloca en su posición el Anti-Reverse. Éste en concreto tiene dos pequeñas muescas (asegúrate de que una de ellas está montada al contrario que la otra y no se puede mover hacia detrás, esto le previene de daños a todo el gearbox de movimientos al revés y es muy importante). Asegúrate de colocar bien el Anti-Reverse para que esto no ocurra. Para finalizar, inserta el engranaje de sector con su casquillo y eje, desalineado, posicionado a las “las doce y media” (imagina la esfera de un reloj de agujas). Con la tapa de la varilla de alimentación (la que empuja las bolas a la recámara) posicionada hacia delante el eje debe de asomarse unos milímetros donde la muesca triangular se une con el brazo de la tapa de la varilla. La distancia exacta puede variar dependiendo del tipo de gear que estés montando y el tipo de engranajes que uses, pero básicamente es el mismo en todas las armas.

¿Engranajes planos o helicoidales? ¿Cuál es la diferencia?
Aparte de los engranajes helicoidales que son casi dos veces más caros que el precio de los planos, la diferencia es la forma de los dientes. Los engranajes planos son realmente planos – la cosa es que los dientes no están realmente planos, sino en un ángulo de 90º respecto a la superficie del borde. Los engranajes helicoidales han inclinado los dientes, que dan al parecer un agarre mejor y un esfuerzo de torsión creciente. En vista del coste, y del hecho de que los engranajes planos trabajan perfectamente bien con todos los muelles por debajo de los M120, son solamente realmente útiles si deseas trabajar con muelles realmente grandes a partir de un M120 hacia arriba. Si decides instalar engranajes helicoidales en tu AEG, debes de saber también que tendrás que montar un pistón con los dientes helicoidales. No se acoplan correctamente con los pistones estándares y el utilizarlos con un pistón de dentado plano estándar, lo dañarás casi seguro.

ENGRANAJES HI-TORQUE

ENGRANAJES HI TORQUE 32:1 (M5 AIRSOFT)

ENGRANAJES DE VELOCIDAD

ENGRANAJES CNC 13:1 HI SPEED CON RODAMIENTOS EN EJE (M5 AIRSOFT)

 

8. PISTÓN Y CABEZA DE PISTÓN

El pistón es la pieza encargada de engranar con el engranaje superior, recibiendo el empuje del motor y llevándolo contra el muelle. Al pistón se le atornilla la Cabezade Pistón. Su mejor o peor ajuste con las paredes de la misma nos hará ganar o perder muchos fps´s.

Existen pistones con cuerpos en policarbonato o con cuerpos metálicos. También los hay en versiones con 1, 3, 7, 14 ó 15 dientes metálicos. Un pistón con un mayor número de dientes metalicos es capaz de soportar la tracción de muelles mayores sin que estos se desgasten.

Las cabezas de pistón del aluminio y policarbonato son prácticamente idénticas en funcionamiento y las diferencias son el peso, ya que las cabezas de aluminio son más ligeras y la resistencia a los impactos (siendo más resistences las metálicas). El sistema de cabeza de pistón silenciada, consiste en la amortiguación de la cabeza del pistón mediante una pieza de caucho. Esto reduce la emisión de ruido y suaviza algo el impacto la caja de engranajes cuando se dispara. En la realidad, no es que silencie el ruido de la réplica en exceso, pero al amortiguar los impactos del pistón ayudan a prolongar la vida de la caja de engranajes.

La única cosa que puede dañar en exceso la cabeza del pistón, es el disparar mucho en vacío. Hazlo sólo cuando tengas que probar una batería, o cuando tengas que limpiar la recámara. Asegúrate de que el muelle se ha quedado destensado, disparando dos o tres veces, así ye asegurarás de que la cabeza del pistón se ha quedado al final de su recorrido (con el muelle extendido), que es su sitio original.

Ventajas de ésta mejora:

  1. – Un pistón reforzado aguantara mayores potencias sin desgastarse, gracias a sus dientes metálicos.
  2. – El cambiar las cabezas de pistón da una compresión más suave y el cojinete reduce la tensión en el muelle principal que la hace más resistente a la rotura. Esto da lugar a un aumento en la velocidad de salida.

Riesgos de ésta mejora:

  1. – Ninguno.

PISTON 14 DIENTES METÁLICOS

PISTÓN 14 DIENTES METÁLICOS (SHS)

 

9. CAÑÓN DE PRECISIÓN

Si lo que queremos es incrementar la precisión, lo que necesitamos es un cañón de precisión. Para que os hagáis una idea, el cañón de una de nuestras réplicas de serie puede tener un diámetro interno de 6,08 o incluso más en algunos casos. La precisión de un cañón reside en la sección de su diámetro interno, asi como en la calidad de sus acabados. Las bolas de PVC utilizadas en el airsoft miden 6mm (miden realmente unos 5,95 aprox, algo más quizá dependiendo de la marca, etc.) y nuestro cañón es de 6.08. Ahora bien, ¿qué pasaría si instalamos un cañón de menor diámetro interno? Pues la respuesta es sencilla. El aire se aprovecharía mucho más dentro del cañón haciendo que la fuga por las paredes del cañón con relación a la bola fuese mucho menor, el recorrido de la bola por el cañón sería más ajustado y por lo tanto, sería expulsada con una trayectoria más recta y precisa.

Para ello se han diseñado diversos cañones de precisión. Las medidas más utilizadas son 6.04, 6.03, 6.02 y 6.01. Al sustituir un cañón de serie por uno de estos, conseguiremos algo más de alcance, una evidente mejora de precisión y algún fps extra (de 10 a 20 como mucho). Existen también cañones de precisión teflonados. El teflón es una sustancia que permite que la bola “resbale” mejor por el cañón. Estos cañones suelen ser algo más caros y tienen el conveniente de que, aun teniendo más precisión, el teflón es un material que se desgasta fácilmente. Un cañón normal se puede teflonar por un precio cercano a los 100 euros.

Cabe destacar que existen principalmente dos tipos de corte de cañón: Los AEG, que suelen montar las réplicas de batería y los de corte VSR, que suelen usar la mayoría de francotiradores.

Ventajas de esta mejora:

  1. – Aumento sustancial de la precisión y leve en el alcance de la réplica.

Inconvenientes de esta mejora:

  1. – Ninguno, solo que deberemos tener mucho más en cuenta la limpieza del cañón y la calidad de las bolas utilizadas ya que estos cañones se obstruyen mucho más fácilmente al contar con una sección menor.

CAÑÓN 363MM AEG

CAÑÓN DE PRECISIÓN 363mm 6.02 (GUARDER)

CAÑÓN VSR 430MM

CAÑÓN DE PRECISIÓN 430mm 6.02 CORTE VSR (M5 AIRSOFT)

 

10. CASQUILLOS Y RODAMIENTOS

Los engranajes van sujetos a las valvas del gearbox mediante los casquillos o rodamientos, que pueden ser de varios diámetros: 6mm, 7mm, 8mm  y 9mm, siendo más comunes los de 6 y 7 mm, dependiendo del modelo de la carcasa del gearbox. Generalmente los fabricantes incluyen de serie casquillos de policarbono blando, suficientes para manejar un muelle M100 sin deformarse, o rodamientos cerámicos, capaces de manejar esa potencia pero con mayor soltura y velocidad. Para subir los FPS sin que se dañen los casquillos es necesario que estos sean reforzados, y se consideran reforzados todos los casquillos metálicos.

En este campo hay 2 tipos: Casquillos, que son macizos y rodamientos, que como su nombre indica, llevan una serie de rodamientos en el interior que permiten una mayor fluidez en el movimiento del engranaje.

Ventajas de esta mejora:

  1. – Mayor soltura, con lo que el conjunto interno ira más suave y no se forzará en los casos de upgrades y altas potencias.

Inconvenientes de esta mejora:

  1. – Ninguna

RODAMIENTOS 7MM

RODAMIENTOS 7MM (SHS)

CASQUILLOS 8MM

CASQUILLOS 8mm (M5 AIRSOFT)

 

11. CABLEADO

Al cambiar el cableado por un cableado de plata mejoraremos la conductividad, lo que implicará un menor consumo de las baterías. Están especialmente indicados para el uso de baterías LiPo, especialmente cuando se usan voltajes altos.

CABLEADO DE PLATA

CABLE BAJA RESISTENCIA 2m (MK23 CUSTOM)

 

12. CÁMARA DE HOP UP

En ese caso es uno de los primeros cambios que se suelen realizar, la cámara y la goma del hop. La cámara hará que el sistema sea mucho más preciso a la hora de regularlo, montarlo y ajustarlo. Por lo general las cámaras de upgrade mejoran a los modelos de casa, obteniendo asi una mejor calidad de vuelo, lo que se traduce en metros de alcance.

Hay que tener en cuenta que las cámaras de hop-up son específicas para cada modelo de arma, siendo en ocasiones incompatibles entre marcas (por ejemplo las cámaras de M4 de Marui no son compatibles con las cámaras de M4 de ICS)

CÁMARA M4

CÁMARA M4 CNC (SHS)

CÁMARA G36

CÁMARA DE HOP UP CNC PARA G36 AIRSOFTPRO

 

13. GOMA HOP UP

Realmente es el corazón del vuelo de la bola en un arma de airsoft y es sorprendente el efecto que tienen en el disparo teniendo un coste tan bajo. Se clasifican por durezas: A mayor nº de FPSs se le debe instalar una goma más dura. La goma de hop up es la que da efecto o “spin” a la bola, haciendo que su planeo y trayectoria sean mucho más largos de lo que serían si la bola tan solo fuera impulsada por el muelle. La goma de hop up se instala abrazando el cañón y es introduce en la cámara hop up. Por tanto el corte de la goma debe coincidir con el corte del cañon y de la cámara. De nuevo, los dos grandes tipos de gomas son con corte AEG y con corte VSR.

GOMA MADBULL AZUL

GOMA HOP UP MADBULL AZUL, PACK DE DOS UNIDADES

GOMA CORTE VSR

GOMA DE HOP UP CORTE VSR (GUARDER)

 

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